天高气爽，白云朵朵，观光巴士向着奥地利首都维也纳东南郊疾驶，沿着郊外Simmeringer干道，不久，便到了维也纳奥伯拉健身公园2.tor的Wiener Zentralfriedhof，那里有一座庞大的公墓--圣麦斯公墓，它闻名的原因就与世界著名的音乐家、作曲家有关，那里聚集着著名音乐家的墓地或纪念碑。因而，那座中央公墓的“名誉区”Ehrengräber 32a 也被誉为世界乐圣的墓地沙龙。
下车后，在公墓数处粗大的铁门中间，只见竖立着两座尖塔形的弗朗茨皇帝的纪念碑。进入大门，是一条笔直宽阔的柏油马路。马路尽头矗立着一座半球形绿屋顶的教堂，马路两侧各有一排红砖绿顶的拱廊，里面是修饰华丽的昔日皇公贵族的墓地，巨大的在马路尽头的左侧，我们一行随着中央公墓的花园里那一条绿树成荫的小路肃肃而行，树木葱笼，气势显赫，纵横交错地排列着许多大理石墓，这些基地以姿态各异的雕塑组成一个具有独特艺术魅力的墓群，而这些墓地的主人的名字使这个饶富欣赏价值的墓群变得更加引人入胜。
领队的导游款款道来，如果你是60多年前的英国影片“The Third Man（第三个男人）”的一个粉丝，此刻，你可以尽情让思絮放飞，想象着在影片的最后一幕，和那位柔情的女演员一起，漫歩在中央公墓式的寂静的大道上...
半个余世纪前的老电影，谁也没有鼓动心弦的同感，忽然，导游在无线传感解说器上播放了那段感人的旋律...
啊！那是一段熟悉的、动情的Melody...Theme Music："Harry Lime Theme" by Anton Karas...
维也纳圣麦斯公墓建于1784年，占地240公顷，共有墓穴百万多座，是维也纳最大，也是全欧洲第二大公墓。在公墓中间有一处墓区，这处墓区就是中央公墓（Central Cemetery），这里安葬着莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯和施特劳斯父子三人等20多位闻名于世著名音乐家、作曲家。公墓是19 世纪初奥地利帝国皇帝弗朗茨在位时修建的，最初只有皇公贵族才能埋葬在这里。二次大战以后，维也纳市规定，除国家和政府首脑外，凡对国家做出重要贡献而被市政府授予荣誉公民的人逝世后都可免费得到一块墓地。
此刻，参照互动百科的_维也纳中央公墓词目，我忆起我们沿一条铺着碎砂石的小路向前走几步，即来到并排在一起的贝多芬和舒伯特的墓地。贝多芬的墓碑三面被苍翠的松柏簇拥着。这是一座锥形的白色大理石墓碑，正面底座上用黑字写着：“贝多芬”，墓碑中间雕刻着一架金色的竖琴，顶端是一条蛇团团围住一只展翅欲飞的金蝴蝶。蝴蝶象征着渴望自由飞翔的贝多芬，蛇则象征着病魔。贝多芬自26岁开始听力明显下降，但直到两耳失聪后，他还写出了大量传世之作。贝多芬的一生是与命运进行顽强斗争的一生。
舒伯特墓毗邻在贝多芬墓的旁边，墓碑也是白色大理石的，呈长方形，高约4米。舒伯特的墓碑上面一个真人大小的男子浮雕依稀是他的面容。他和一位女神相对而立；女神的右手高扬着桂冠；他脚下是扶着花篮的安琪儿，正仰脸倾听他们的交谈。两只天鹅衔着一架金色的竖琴，优游地浮在湖面，使人想起他最后的杰作《天鹅之歌》。墓后是一排常绿乔木，墓前常有人们敬献的鲜花。这一切都强烈地使人联想到艺术与不朽。墓碑上雕刻着一个带翅膀的音乐女神正在给舒伯特戴上音乐桂冠，在舒伯特的头像下，有一位小天使和他献上的花篮。舒伯特非常钦佩贝多芬的音乐才能，并自视为贝多芬的学生。临终时他留下遗嘱，要求埋葬在贝多芬旁边。但这两位音乐大师生前都很清贫，最初都被埋葬在市内一个小公墓里。直到1888年，音乐之友协会才将他们一起迁到中央公墓来，并为他们修建了较大的墓碑。
在贝多芬和舒伯特的墓地前面，是1859年建立的莫扎特纪念碑。莫扎特墓地的开阔明朗则更易使人相信莫扎特遗体的大团圆结局。这是一座青铜制成的纪念碑，底座正面是莫扎特侧面头像，顶上的音乐女神雕像神情哀切，低头垂手坐在一摞乐谱稿上，手上还拿着一页未完成的乐谱。25岁的莫扎特前往维也纳。在维也纳，莫扎特度过了他生命中的最后10年。这10年是他创作生涯中最辉煌的阶段。莫扎特的作品表现民主和自由，洋溢着明快、乐观的情绪。他广泛采用各种乐曲形式，把德、奥、意等国的民族音乐和欧洲的传统音乐有机地联系在一起，赋予它们深刻的思想内涵和完美的表现形式，莫扎特的一生也非常贫困，靠卖曲子挣的钱不足以养家糊口，他不得不频繁搬家，居无定所，健康状况也每况愈下。1791年12月，年仅36岁的莫扎特在贫病交加中去世。第二天，他的遗体被送往一个不知名的贫民公墓圣马克斯公墓一侧贫民的坟堆里草草埋葬。后来，他的朋友们凑钱给他修整了墓穴，并立了一块墓碑。旁边一个小天使用手支着头靠在墓碑上。为了纪念这一段历史，音乐之友协会决定不把他的遗骨迁到中央公墓来，而只在这里修建了一座纪念碑。从此以后，这一小块墓地成为著名的音乐家、剧作家、导演等身后集合的地方。
在贝多芬和舒伯特墓的对面，是另一位音乐大师勃拉姆斯的墓地。
旁边，则是“圆舞曲之王”--小约翰·施特劳斯的墓地。他的父亲老约翰·施特劳斯及大弟弟约瑟夫的墓地也在附近。19世纪奥地利从事作曲与指挥的施特劳斯家族中最重要的成员，小约翰将圆舞曲和维也纳轻歌剧优雅迷人的程度带到了不可逾越的巅峰，他的墓地别出心裁。石头垒叠的底座上是灰白色的高耸石雕。底座和雕塑所用的石头似乎全部未经打磨，不规则的形状充满了天趣。石雕分上下两部分。下部分的主体是一位左膝微曲、身体和头颈右侧的立体女神雕像，她的右手轻按在身畔一架金色的竖琴上，竖琴右侧和底部的一竖一横两块大石给竖琴以有力的承托；女神的左手轻轻搭在身侧的墓碑上，不规则的基碑中间刻着逝者的名字和生卒年月日；女神头部的右侧和右上方是两个可爱的安琪儿。石雕的上部是一块长方形大石，大石中间是小约翰的头部浮雕。石雕后簇拥着翠绿的枝柯、粉红的花朵；墓地前和两侧是绿茸茸的草坪，墓前常有人们敬献的鲜花。这一切恍然使人置身于小约翰那优美流动的音乐之中。
一条小径的尽头竖立着半截折断的白色圆柱，它的底座镌刻着死者的姓名；左侧有一个低眉垂目的安琪儿，肉翅轻敛，静静地卫护着墓中的音乐家，并好心地照看着墓前那如同拜毯似的一畦花草。圆柱上头是一树樱花、数株青松，清幽中渗出甜蜜的生机。来此凭吊的人们都不禁庆幸，贫病交加中死去的音乐家终于可以安眠了。
在这些音乐大师的墓地周围，还有许多其他方面艺术人士的墓地。雕刻精细的墓碑记载着他们生前的显赫职务和经历。维也纳是著名的音乐之都，人们在聆听了音乐大师们不朽的乐曲之后，到维也纳中央公墓的音乐家墓地凭吊一下，也算是缅怀圣贤们最虔诚的哀思了。
中央公墓，这里成了流芳百世的音乐家们聚集的永无终止的沙龙，从而引世界游人来此源源不断、媛媛难息、甚至于趋之若鹜。
驻景恨无千岁药，弹指三生断后缘，不思量，自难忘，小轩窗，正梳妆...
料得年年肠断处，夜来幽梦忽还乡...
凭吊维也纳世界乐圣的墓地沙龙令人感悟一种神奇的精神滋润。
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